Archivio di ottobre, 2013

SETTE MAGAZINE EN VOGUE I NUOVI CODICI DELL’ELEGANZA MASCHILE

The new rules of male elegance. Andrea Incontri is a fashion designer who’s going to be increasingly well-known. His menswear mainly consider two elements: sportswear and classic-formal clothing; two features that merge each other in total harmony and give birth to a new menswear’s thought, very characterised, that is met with great approval by who wants to find – in a collection – comfort, personality and tradition, even if with the right amount of fashion. “In my collections there’s always a combination of classic and sport”, and infact the parka in the picture on the right is made of a “writing” fabric, that is the folds form a graphic sign that draw the garment, but the manufacture is clearly traditional: “Cuts are rigorous and sartorial, but fabrics are waxed, inspired to a open-air life”. Other looks, instead, are more suitable for a “more dynamic lifestyle, quick in choosing what to wear but always careful to a precise elegance code”. Just like the wonderful jacket made of bouclè wool, matched with bermuda shorts and heavy socks (on the left)? Isn’t it a risky suggestion for winter? No, it’s not, if we think that designers collections are sold all over the world: in London, for example, a man who walks around dressed like this is not strange at all, neither when it’s 5°. Maybe in Italy we’ll buy only the jacket: I will do. Andrea Incontri fashion show, f/w 2013 collection.

VANITA’, IL TUO NOME E’ UOMO

Quando, nei secoli più bui del Medio Evo, gli abitanti di mezza Europa vedevano profilarsi all’orizzonte i drakkar – le agilissime navi vichinghe – cariche di uomini irsuti vestiti di pellicce di orso o di lupo, indubbiamente potevano focalizzare le loro menti su qualsiasi cosa fuorché sul concetto di vanità maschile. Sono passati oltre mille anni ed il rapporto tra uomo e pelliccia si è sviluppato, articolandosi in infinite valenze, senza accantonare quella primaria: coprire il corpo e riscaldarlo. In verità, nell’abbigliamento al maschile come in quello femminile, la pelliccia ha sempre giocato una pluralità di ruoli. Ha rappresentato il lusso, il desiderio di opulenza e di ostentazione, il compiacimento per la vanità e lo sfarzo. Soprattutto, ha messo in evidenza il potere di chi la indossava sino alla regalità, tramandando costantemente la sua simbologia, come un vero fil rouge che ha percorso ogni civiltà. I sovrani egizi, babilonesi, persiani, inca, maya, aztechi, gli imperatori romani prediligevano il vello degli animali più esotici, non di rado dei grandi felini – simbolo di forza ed invincibilità – utilizzandolo persino per adornare i loro cocchi. Nelle città rinate dopo l’anno 1000, mentre si affacciava al potere la nuova classe proto-borghese, proliferavano le leggi suntuarie per limitare l’ostentazione da parte dei nouveaux riches. Anche la pelliccia era chiamata in causa, secondo regole precise che ne stabilivano tipologia e metraggi permessi in base al rango e al censo. La rivoluzione puritana di Cromwell in Inghilterra e le riforme calvinista e luterana nell’Europa centrale, hanno cambiato le carte in tavola: rigore e sobrietà assurgevano a valori etici assoluti.

Non per tutti, certo. Il clero cattolico e, soprattutto, l’aristocrazia, si sono auto-esentati dal rispetto di questa nuova morale. La storia dell’arte dell’era moderna è costellata di ritratti di re ed imperatori ammantati di pellicce: da Enrico VIII a Luigi XIV, le Roi Soleil, da Napoleone I a Ludwig II di Baviera. L’affermarsi dell’economia industriale ha rappresentato un’ulteriore svolta. Il ceto produttivo ha saldamente raggiunto il vertice del nuovo ordine sociale, rendendo superflua la necessità di dimostrarlo smaccatamente. La pelliccia, era più che sufficiente per i dettagli, o per gli interni. Solo i grandi magnati – Rockfeller, Vanderbildt, Krupp – continuavano ad osare la pelliccia intera. Oppure i dandy. Come Gabriele D’Annunzio, che completava le  “uniformi” di sua creazione con elementi di uno sfarzo pari a quello dei potenti boiardi dell’epoca di Ivan il Terribile. Oggi la pelliccia ha ritrovato appieno il suo ruolo e lo può vivere con una libertà prima impensabile. Sostanzialmente per tre ragioni: ha finalmente smesso di essere uno status symbol; non è più chiamata a rappresentare il potere; l’innovazione tecnologica l’ha resa infinitamente più duttile, facendone un materiale privilegiato per ogni tipo di sperimentazione. Rovesciando un ordine millenario, è diventata manifestazione di ribellione e di stravaganza insieme: l’hanno indossata Jim Morrison, Elton John, Liberace. Oppure di disinvoltura. Già a metà degli anni ’50 Re Olav di Norvegia – il “Re del popolo” che raggiungeva le piste da sci in metropolitana, come tutti gli abitanti di Oslo – nel tempo libero indossava una pelliccia non tanto dissimile da quelle dei sui antenati predatori. Understatement scandinavo e royal chic. Giorgio Re

 

Vanity, your name is Man. When, during the darkest centuries of the Middle Age, … Continua a leggere →

MAX 2010

The shooting was titled “Chiaro-Scuro” (“Light and Shades”), to focalize Walter Chin mastery to create stunning studio lights. Clothes by Valentino.

SCHEMA LIBERO ALFIE (E I PIACERI DI BACCO)

Alfie (and the pleasures of Bacchus). Alcoholic drinks’ adv pictures are charming; the subject is often a man wearing clothes so elegant to be the envy of Alfie (you can choose the first Alfie interpreted by Michael Caine or the remake one by Jude Law). The man in question is self-confident, serious, calm, done up. Spirits manufacturers clearly “represent” the alcohol addicteds before the bender: flawless appearance, persuasive and resolute gaze. No references to crushing effects on metabolism, organs and psyche. The popular adage “A glass of wine a day keeps the doctor away” is unfounded, while the fact that alcohol hurts everything is demonstrated. I dare an advice: alcohol campaigns should be accompanied by the same phrase that we read on packs of cigarettes: “dangerous for the health, consult your doctor”. On the right, the artist Geoffrey Holder in a vodka adv campaign (1958).

SETTE MAGAZINE EN VOGUE TOCCHI DI COLORE PER CAMBIARE PERSONALITA’

Touches of colour to change personality. The subject of colour in menswear has been took on, exploited and enhanced by every fashion journalist, depicted in every way by fashion editors: we keep on doing it because red, yellow, turquoise, orange, blue, mustard and saffron yellow carry on dictating the pop trend for men. Designers offer several ideas that light up fantasy: we really want to break up grey or blue with a coloured pull, maybe matched with the briefcase. While colours of suits and coats – in the majority- stay on traditional, knitwear, shirts, ties and a lot of leather accessories brighten up the outfit and suggest new ideas. In this multicoloured scenario, the sportswear plays at home; and, infact, the outdoor wear does its best in the surprising fusion between colour – usually associated to technical fabrics like nylon and lycra – and fine fabrics, generally used in casual-chic wear. An example? The beautiful sweatshirt made of cotton piquè (the fabric of polo shirts) by Lacoste and protagonist of the published picture. The shot effect, intentionally overexposed, enhance the garment’s fashion content but tricks us about the quality of fabric that is, indeed, really elegant. In this picture by Francesco Bertola for max.gazzetta.it, the songwriter Giovanni Caccamo wears a total look by Lacoste.